谢锋：到巴黎去

　　如果说，2006年谢锋第一次在巴黎时装周上做秀是中国设计师进入国际时装周的前奏，那么2007年无疑是中国设计师在国际时装周上整体亮相的一年。这一年中，谢锋继续在巴黎时装周展示了他的两季时装 JefenByFrankie；在米兰，设计师郭培带来了她的礼服；纽约时装周上出现了男装品牌“卡宾”。此前，设计师刘桓、王巍都曾在伦敦时装周上发布过自己的作品。至此，纽约、伦敦、巴黎、米兰四大时装周上都出现了中国设计师的身影，其中，尤以马可在巴黎时装周展示的“无用”引发了更多的话题。

　　文化交流还是时装工业？

　　在巴黎时装周的日程表上，从高级时装 (HauteCouture)、高级成衣(Ready-to-wear)到男装(Men'sFash－ion)，时间依次排开，每年两季的展示吸引了全世界最重要的时装媒体和买家观看，现在进入巴黎时装周的两位中国设计师，均出现在巴黎高级时装公会公布的高级成衣时装周的时间表上。

　　很长时间以来，电视广告上某个品牌以“入主巴黎卢浮宫”的中国男装进行推广，这个含混的广告语给人带来品牌与巴黎时装周有关联的印象，而此品牌的确曾在巴黎卢浮宫出现过，但那只是中法文化年期间与其他几个品牌举行的联合发布，属于文化年的一个文化交流活动。对于进入时装周的品牌来说，一般需要一年两季稳定地出现在时装周的官方安排上，才能称为进入了巴黎时装周。进入时装周的品牌各自举办独立的时装秀，邀请媒体和买家来观看，也不会举办“联合发布”。

　　时装周对于设计师来说意味着什么呢？在YuniyaKawamura所著的《巴黎时装的日本革命》(《TheJapaneseRevolutioninParisFashion》)中，她引用了一位业内人士的观点——

　　“时装秀对于设计师来说非常非常重要，这是展示你的百分之百天才的地方。巴黎高级成衣系列在接受外国设计师和法国设计师上是最为国际化的……如果你是一个设计师，你希望出现在巴黎，这里也充满竞争，因为每个人都选择到这儿。米兰和伦敦相比起来，要更为封闭，那些外国设计师往往被视为宾客，东京在地理上对于非日本籍的设计师来说，则太远了。”

　　另一位专业人士则认为——

　　“对于那些想在法国或者专业领域内成为设计师的人来说，做一场时装秀是至关重要的。即使你没有办法去大量生产你的服装，你仍然必须每一季带来一场秀，即使你没有出现在官方的名单上，你也要加入时装周，这是你成为被官方认可的设计师和被全世界了解的途径。”

　　对于全长8天，不断收到新设计师申请的高级成衣时装周来说，需要控制品牌的质量和数量，而怎样才能核定一位设计师进入时装周的资格呢？

　　法国时装公会中国总监赵倩说：“我们是有标准的，我们在第一次邀请的时候，硬性的指标没有太多，是综合的一个考虑，没有说你的营业额一定要达到多少。而且，各个国家的国情也不同，所以这个指标是相对感性的。这个指标里面就包括了他的设计理念和他的思想。”

　　巴黎时装周是所有时装周中时间最长、场次最多的一个。短短8天时间，要做100多场秀，每一小时一场。刚进入时装周官方日程表的设计师往往会被排在较前的位置，这时有些媒体还没有来得及从上一个城市的时装周赶过来。有些被排在大牌子中间的时装秀，可能也会被媒体忽略掉，在不同秀场之间来去的媒体和买手在时装周中奔波已经非常疲惫，有时不得不跳过一些不那么重要的场次。

　　对于新入场的设计师来说，时装周是最直接的考验，赵倩说：“一般刚邀请来的设计师我们都会安排在时装周的第一天，而且是最前面的秀。时装周都是从周日开始，时装周的顺序是纽约、伦敦、米兰、巴黎。记者一直在赶场，从纽约开始，赶场的过程中，很多人在周日是赶不到的，所以，一般第一天记者最少，刚开始的设计师不可能进入到中间的好的场次去，都在开场，第一天第一场。因此，你得到的媒体和买手的关注也不会太多，有的秀在早上10点钟，甚至是8点就开始了。”——考验的结果是残酷的——“你如果一个季不行的话，本来看到的人就不多，那么下一季你就出局，把你的位置让给其他人。”

　　规则和机会

　　在日本接受时装教育，在日本的NICOLE时装公司和巴黎的KENZO都有过工作经历的谢锋2006年开始在巴黎时装周每季展示JefenbyFrankie新的时装系列。这个可以称得上时装界海归的设计师不断提到 “国际规则”，他认为，90年代之后，时装界已经进入资本经营的时代，全球性的品牌垄断从发达国家已经全面进入发展中国家，在这样的市场空间内获得主流消费者的认同非常艰难。

　　希望在主流商业空间中快速成长的Jefen(吉芬)，在设计风格上采用了大量的国际流行元素，淡化设计的“中国”身份。与意大利时装面料公司索必迪的合作，保证了吉芬的面料质量，而谢锋在日资时装公司的设计和管理经验，也让这个品牌的工艺和经营在起步之初就颇具水准。

　　谢锋认为，中国的设计师与70、80年代出现的日本、比利时设计师有所不同：这些国家往往会出现风格前卫的设计师群体，这与他们相对较小的国家面积和相似的时装教育都有关，而中国设计师的出现会比较像美国的状况，即在商业成功的基础上出现较为混杂的风格，因为地域、文化的差异，设计师的风格也会有很大的不同，很难出现70、80年代日本那样整齐的设计师群体。

　　谢锋按照目前国际时装工业的惯例，邀请了英国BAZZAR的时装编辑作为品牌的造型师(Stylist)，聘请了专门的公关来进行品牌推广，与时装媒体也保持着密切的联系。在谢锋的时间表上，2010年是一个关键时刻，他认为，这是中国设计师有机会进入国际时装主流品牌之列的最后机会。2008年前后，由中国经济和北京奥运在西方引发的“中国热”也使中国设计师得到了更多的关注，而在此期间找到位置的中国设计师会在国内外得到更为长远稳定的发展。这股“中国热”甚至也影响了谢锋的设计，2006年初次出现在巴黎时装周上中国印迹并不明显的设计师，在2008春夏系列中，以风筝为灵感，推出了名为“翔”的时装系列，在这个系列中，设计师运用的中国元素和运动元素显然与2008年的北京奥运会有关，身在时装流行体系中的设计师也寄望在全球性的 “中国热”中脱颖而出。